江南故居
浪漫海宁：徐志摩故居
我问“海宁”这个名字，是不是“大海安宁”的意思，可是“海”又在哪里呢？朋友听罢哈哈大笑，批评我地理不够好，说的话也没有江南味道。原来早在6000年前，这里就有人类繁衍生息，东汉建安八年（203年）建县，称盐官县，因其境东南濒海，历代不断筑修海塘以御潮汐之患，至清乾隆年间，筑成长达二十多公里的鱼鳞海塘，海水始宁，才易名为海宁，沿用至今。
去了徐志摩故居，才明白用“海水始宁”这四个字来诠释海宁，是格外符合这座城市的。这里的一切，都因为有了这个一生都在恋爱的情种诗人而充满了诗意。
唯美浪漫。志摩的故居真像他的诗歌，红墙灰砖，中西合壁，像极了旧上海的石库门。临街的青砖墙壁上有金庸的题字“诗人徐志摩故居”。这时才知道，金大侠原来是志摩的表弟，惊愕了片刻，想想，两人也确有相似之处，都是孩子般的纯净，方觉人生真的如诗，充满感叹。
踩着当年德国进口的深黄印花地砖，我都有些不忍心，80年过去了，他的屋子却一点没褪味道，竟然有着古典的摩登味道，真像他的人，别具一格。
眉轩里当初很摩登的唱机和打字机，如今却是最让游客神往的行头。我没接触过，所以看在眼里，觉得那也是很诗意的物什。我让朋友坐在唱机旁，双手划圈嘴里哼唱，好像放一张西洋唱片一般，我则坐在书桌前在打字机上十指飞舞。好像，当年徐志摩就是这样写就《爱眉小扎》的。
志摩和小曼的卧室让人瞠目，今天拿来做新房，依然够档次。从窗花到墙纸，都像诗，粉色的基调让人的心痒痒的，爱情的颜色就是这样的，而志摩的一生，好像一直在恋爱，永远在恋爱。我始终没研究明白他的卧室墙壁到底是什么材质，任何款式的相机拍出来都像打了马赛克的效果，泛着神秘的朦胧。
看了这么摩登的房间，转身，看看对面志摩母亲的卧室，前妻张幼仪的卧室，看看厅堂看看门窗，看看罗汉床太师椅，真是“人间四月天”的感觉。除了新房，都是中国传统样式，四处透着旧中国书香门第大户人家的气息。这样的传统人家，竟然能走出另一种味道的徐志摩，想想，只是感慨。
古朴的东西适合怀旧，很难牵扯到浪漫。但是参观徐志摩故居的感觉就是两个字——浪漫。眉轩是浪漫，志摩母亲和张幼仪的卧室是衬托浪漫，楼下的诗词室是延续浪漫，挂满了爱情诗，竟然还有琼瑶的后来被谱了曲唱成流行歌的《一帘幽梦》。
最绝的是，后院普通的一口井水，也被这个天生情种的志摩贴上爱情的标签，成了陆小曼的梳妆井，给后来人一个充分浪漫的理由。
盐官怀旧：王国维的厨房、陈阁老宅的土地
海宁古代叫盐官，现在盐官隶属海宁，真有点让人犯晕。海宁小，盐官更小，小就有小的好处。越是小地方，越能真实的触摸。
江南是水性的，难怪很多人选择春天下江南。时值深秋初冬，游人寥寥无几，在王国维的家，可以坐他的床，摸他洗脸的铜盆，躺他的摇椅，看他的书，用他的笔墨……连厨房的锅碗瓢盆都可以拿起来比划比划。无论岁月如何穿梭，有一些东西，看着，你就沉默得很彻底。比如这里，这些发黄的记忆。
水缸、灶台、碗柜都雕着花，陈旧着新鲜，所谓色香俱全，想来就是这样。
江南真是最配得起“精致”、“灵秀”的地方，厨房里的水瓢像小碗，连蒸笼、炒锅也极其小巧的样子。
比起徐志摩，王国维的故居有些寒碜，却让我的心一直沉沉的。他当年生活的条件很像陶渊明，一心求学问的人，想来，也只求“有得吃，有得穿，有得住”，足矣。人的心纵向挖得越深，在生活上的追求就越简约。 共3页，当前第1页123
一代国学大师的屋舍，两层都是木质结构，没有什么时髦的物什，也只有厨房是精心装修过的，其他的，都是原始的自然。
因为被围囿于一群楼邸之间，倚窗而望，视线也极其狭窄。不得已，我们只好努力向上攀爬，好在除了我和朋友，四周无人，终于在阁楼旮旯处找到了一扇小小的门。猫着腰钻出去，才发现原来别有洞天。
高楼大厦之上的“空中花园”见过很多，这样的棚户区顶层花园却是第一次看见，石桌石凳，周围堆着盆栽的芭蕉、凤尾竹。让我惊讶的是四周都砌着五尺高的围墙，极目远眺几乎是不可能的，想看看外面的世界，得走到墙角，扒着墙壁张望。
一个与世隔绝的世界，一份幽栖室外的心境。对于王国维打造的这个“小花园”，我更愿意这样去想。除了安静，别无他求。
这样一座小城，应该是安静的。可是从唐朝就开始持续兴隆，到了明清时期，荣盛更是一发不可收拾，只是一个“陈家”就搅浑了大清的历史，迷惑了全天下。袁世凯的总理大人唐绍仪还曾想把它定为国都，这盐官也真是不同凡响。
城隍庙和旧宅巷，江南几乎处处可见，就连上海这样的大都市都可以找到好几处，我于是就很奇怪朋友为什么津津乐道这么一个旧阁子。
位于盐官镇邑庙街东端堰瓦坝的陈阁老宅，是雍正朝太子傅、文渊阁大学士陈元龙的居所。陈元龙拜相后，不但增建了双清草堂，移建了筠香馆，还把大门改为竹扉，颇有皇宫内院的气派。
轿厅是老宅的大门，正对着外面穿梭而过的河道。小桥流水的模样，正是江南的味道，进了门，却是愕然的感觉，宅内的建筑统统倒置，门和窗户都转了圈。一路的历史都罗叠在这里：陈氏家族祭祖的祠堂，海宁灯彩，陈氏祖传碑刻，安澜园全景模型，陈家历代书法作品，九龙匾……老宅园子不小，名目繁多，曲桥流水，山石卉木，极显幽静典雅，算得上江南老阁的典范了。
这宅子被康熙御题为“爱日堂”。相传乾隆六下江南探讨身世，当他得知身世之后，在陈阁前书房内挥笔赐书“双清草堂”，寓“双亲”、“省亲”之意。更奇的是陈阁的草堂为花厅三楹，用三个大翻轩构成，这种结构在浙江是独一无二的。双清草堂西侧的古罗汉松，已经600多岁了，依然苍翠挺拔。如此这般，再加上两位皇帝亲笔，也难怪陈宅在江南名声响亮，与众不同。
转了一圈才知道，老宅要看土。正如朋友说的，海神庙可以不看，庙里香火都是新的，算不得怀旧。可是，陈家的土是旧的。
这里的土起码有400年历史了，这么遥远的土栽花种树不足为奇，奇的就是这陈家的土，什么也不栽，辟成一块又一块，圈起来，就那么留白成后人瞩目。
陈元龙也算得上园艺家了，400年前就弄起了园林小品，直到今天，都蛮新鲜的。你见过像神龛一样供奉的土地么？捏一撮回去，也算是怀旧有据了，400年的土，只是土，想想，都觉得灵气十足。
海宁VS盐官：海宴塘——钱江潮
如果说钱塘江是一场怀旧，盐官的历史又何尝不是呢：2100年前的西汉，吴王刘濞在此煮海为盐。这一煮，不仅煮出了一座富庶繁华的小城，更煮出了一段精彩绝伦的历史，那就是盐官。
相传，由于钱塘江潮水常常冲毁海堤，危害百姓。乾隆皇帝到海宁巡视时决定建造海塘。由于潮水汹猛，海塘无法建造，为此监工大臣忧心忡忡。一天晚上，夜潮神托梦于大臣：只要铸造一对铁牛就能筑起海塘。于是，雍正八年有了五座铁牛，乾隆五年又铸四座，分别置于钱塘江北侧沿岸。可惜，文革时均被破坏，直到1986年才又恢复了这一景观，分别置于占鳌塔东西两则，新铸的铁牛上仍保留了古时的铁牛铭：“唯金克木蛟龙藏，唯土制水鬼蛇降，铸犀作镇奠宁塘，安澜永庆报圣恩。”在民间，关于钱塘潮的传说很多，以“八月十八潮，壮观天下无”为最。这是因为农历八月十八的潮汛最大，在民间流传的却是因为伍子胥怒不可遏，乘着素车白马在钱塘江中奔腾吼叫，又说这一天是潮神诞生的日子，所以从南宋起便被定为观潮节。 共3页，当前第2页123
在盐官看钱塘江大潮，人少，视野开阔，秋高气爽，适合临风而立，更适合观潮时一切情绪的开合。即使表露无余，也没有人对你侧目，因为和你一起观潮的，也许只有你自己。
把视线调远，眼神也开始空茫。人们都喜欢拥挤成一团去对岸的嘉兴观潮，每年观潮节其间都会因为人山人海使一些人变成海童海女，一去无回。
盐官不同，这里只适合安静着细细品味。盐官不大，却沉甸甸的厚实。我坐在堤坝上看日头西斜，远近无人。
安静着看水，尤其是轰轰隆隆气势汹涌的潮水，水就有了迷惑力。潮水彭湃而来的时候，你会觉得所有的感官都在快速运动，连血液都在燃烧。那真是一次心灵的沸腾，瞬间就可以由生到死，不到2分钟，一切都被淹没，渺然无踪。
你只能望着奔腾远去的潮水，来不及回味。可以重来一次么？我竟然这样傻傻地呢喃。这不是碟片，可以快退慢进的。
这种美，这种震撼，你消化不了，只能恍惚。
望向远处的天水茫茫，都说那边就是嘉兴，可是自古以来都没人走过这条水路，因为钱塘江潮来潮去，只可观之，无法驾驭。
这就是真正的江南，从海宁到盐官，还有一个，看不见的嘉兴。